其实吃稠饭得有一定的耐心才能吃，因做起来很麻烦，吃起来滋味就多样了。首先要会做，小米稠饭、穆子稠饭、洋芋稠饭团等等，一样一个做法。我小时候吃母亲做的洋芋稠饭多，拌着醋辣子，菜是野菜，地里挖来的萱萱菜、河两岸的黄花菜。炝菜没油，只滴几滴，大多是只放盐和自家麸皮酿的醋，但想起来还是好吃。冬天吃稠饭家家都是就着腌制的菜。但啥时都不会少了醋辣子。记忆里，母亲腌制的冬菜大都是为了吃稠饭而准备的。冬天母亲腌制大白菜，晾晒辣萝卜干，都是大工程。
院里放着洗干净腌菜的大缸，切菜的大案板，成堆的白菜萝卜，土灶烧火的风匣不停地拉动，啪嗒啪嗒的声音是我的催眠曲。母亲腌菜大多是我不上学的那天，我要替母亲拉烧火的风厘，不能和同伴去田地草滩上玩，也没时间看我喜欢的书，所以对母亲腌菜有万分的不情愿。洗菜、切菜、晾菜，母亲一个人忙出忙进，手洗得发白，风一吹又通红，还开裂细细的小口，母亲晚上在灯光下双手涂满了羊油，在炉子上烤着，因疼痛发出咝咝的吸气声。那时我已酣睡了。
白天我仅仅是替母亲拉风匣烧开洗菜的水，可拉着拉着我就会打盹停下来，水开了也不知道。往往是刚烧开一锅水，如果同伴叫我，我就会跑出去玩到天黑。回来时，院子里矗着腌菜的几个大缸，黑黝默、静悄悄没有一丝声音，它们更像在生我的气。屋里灯亮着，出工回来的几个姐姐已在收拾碗筷，母亲在火炉上熏烤双手，父亲在黑灯瞎火的里屋炕上吸烟，忽明忽灭的烟火像父亲的呼吸，有长叹的声音。
我在姐姐们的埋怨声中吃饭，睡觉。因了这些记忆，我一直不喜欢吃稠饭。所以做的也很勉强。但在婆婆的调教下，还是学着做了。母亲爱用洋芋做稠饭，婆母却喜欢穆子稠饭。她把碾好的青棵掺子放入沸水中，边洒边搅，用温火熬煮成糊状，同时把洋芋切成拇指大小的方块放在水里，一起烧开，再慢慢地煮上一阵，煮得绵绵的，放在嘴里用舌头一压就能化的时候，再开始往锅里撒面。
撒面有讲究，左手抓一把细细的面粉，右手拿着一双长长的竹筷，一边用左手边往锅里撒面，一边用右手的竹筷很有节奏地搅和，面要撒得很细，让面粉从左手五个指头缝里均匀细致地撒入锅里，右手的竹筷正好很有节奏将面和水搅和均匀，不留半点面疙瘩，这样一直到竹筷搅不动的时候，再换成木勺搅，这时候，搅速度要加快，否则，面就会糊到锅底上，撒出的饭就有一股焦味，不好吃了。因此，做稠饭需要功夫，这个不是中国功夫，不过，也沾点边，是手腕的功力和技巧。婆母吃稠饭，一直是自制的油泼辣椒，炒的酸菜粉条也别具风味，洋芋切片不切丝，用葱花辣椒炝炒。腌制的菜是野韭菜或咸沙葱，必不可少。
婆母爱做的这些菜，老公吃起来很是津津有味。一次下雪天，在外地。朋友请吃，说要请吃稠饭宴，我因不爱吃稠饭，心里不想去，但不是很熟悉，又不忍拂了他的美意，就勉强去了。我们到时朋友已点好了一大桌的菜，菜都是家常菜，凉排六碟小菜，有姜汁菠菜、有水浇萝卜、有大棚里种植的野菜，一个是大家都熟悉的但都不做的老凉菜，还有一个菜黑糊糊的看不清是啥。热菜有爆炒土鸡丁、红烧牛肉、醋瘤葫芦、东乡土豆片等，中间是压轴的主菜，却是海鲜，是阳澄湖大闸蟹。这个菜我在吃稠饭时从没有配着吃过，看着有点突然，不知这是怎样的一种吃法？可迟迟不见稠饭上桌。
朋友热心地让我们多吃菜，说饭正在做，饭要热热的吃才好，才能和外面寒冷的雪天相映衬。菜味道也是很家常，我尝了一口那个黑糊糊的菜，它的味道是茄子的味道。但比起大棚种植的茄子，它的味道更纯正，更浓郁一些。朋友说就是茄子，是他母亲在夏天晾晒的干茄子炒的。他特喜欢吃茄子，小时候，母亲常做给他吃，为了他冬天也能吃上茄子，母亲养成了晾晒茄子的习惯，年年不例外，即便是现在，大棚蔬菜已乱了蔬菜的时令。母亲不管这些，每年都要把晾好的茄子从老家带给他。
可他每次都是送别人了，生意的繁忙，是他没有时间去细细品味母爱的味道。说到这里，他停顿了好久，说，这次他再也不能送别人，这是母亲最后的一次关爱。母亲在病重的时候不让哥哥告诉他，怕景响他做生意。他的生意遇到了一点麻烦，可他并没有告诉母亲，母亲却从他每次打电话的时间和语气里有了感觉，硬逼着哥哥说了真相，也不让哥哥告诉他母亲自己的病情，挺着病重的身体给他晾晒了茄子。
他赶回家时，母亲已走了，堂屋的侧墙上挂满了茄子，他对着那面墙流了一下午的泪，送走了母亲，小心地把那些茄子收拾在自己的包裹里带了回来，每次在酒店吃饭，都央求酒店给他做一道特别的菜，但没有人理解他，往往为了炒一盘茄子他都要付出代价，这次的代价是他必须要点酒店的一道菜-阳澄湖大闸蟹。因而饭桌上才有了这样不伦不类的搭配。热乎乎的稠饭端上了桌，是小米稠饭，均匀细致，泛着米粒的光泽。
盛在花瓷小碗里更像是临摹的静物。朋友说稠饭是他母亲最喜欢吃的饭。我用我自己的方式祭奠了朋友的母亲。阳澄大闸蟹的蟹黃和小米稠饭泛着一样的光泽，似抛物线一样洒向窗外的高空，正午的阳光刺疼了我的眼睛。我想，母爱的高度是任何事物都达不到的高度。
虽然煎饼是天津很出名的小吃，但我固执地认为它是我们家乡的小吃。它在我的记忆里根深蒂固。每年的农历正月二十这一天，母亲都要做煎饼，我一直等母亲煎好一层厚厚的煎饼时，我便用一个小碟盛放好两个煎饼，一个用来补天，一个用来补地。把它们供放在正堂屋时，父亲会点燃三炷香，香烟袅裳升腾，父亲虔诚地祷告来年凤调雨顺，五谷丰登。
我已飞快跑出堂屋，这时我就可以吃煎饼了。等到三姐梳滑溜她的大辫子，煎饼已矮下去了一大截，所以三姐姐在我们姊妹几个里最瘦。母亲做煎饼的料最主要的是面粉，面粉要是粗粮，但要是劲道好的粮食磨成的面粉，最好掺一点点豆面，这样做出来的煎饼疏落有致，晶莹剔透，里面的青菜丝一目了然，真是山是山水是水样的清秀，吃起来也就自然可口，食欲大增。那时候，母亲做煎饼，不能自由地挑选面粉，青菜也没新鲜时令的，只有陈年腌制的咸韭菜团子，色泽灰暗，没有新鲜翠绿的蔬菜，母亲还是把那一坛坛的咸韭菜当成宝贝一样保存下来。母亲做煎饼的速度很快，母亲在我们还没有起床时已准备好一大盆面糊糊，清清荡荡，上面飘浮着一根根黑乎乎的韭菜，隐约能看出原来的绿色来。那个面盆常常安静地在锅台上等待母亲。
火苗挨着平底的铝锅，锅底母亲已用油刷刷了一圈，滋滋作响，母亲舀一勺清汤寡水的面糊糊倒进锅里，随着滋滋的响声，锅在母亲手里不停地旋转着，一张张圆圆的，散发着野韭菜清香的薄饼就像小山一样烙满了托盘。
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